Огурцы в теплице: выращивание, посадка и уход, болезни и вредители

Огурцы как овощная культура пользуются спросом круглый год. Их употребляют в пищу в свежем, соленом и маринованном виде, из них делают салаты и супы, и если у вас есть возможность устроить на своем участке теплицу, то почему бы не разместить в ней пару грядок для ранних хрустящих зеленых огурчиков?

Прослушать статью

Особенности выращивания огурцов в теплице

Высокий урожай тепличных огурцов зависит в первую очередь от того, какие условия вы сможете создать для культуры. Выращивание огурцов в теплице зимой возможно лишь в том случае, если вы сможете ее отапливать, поскольку огурцам необходим особый режим - температура не может опускаться ниже 13 ºC. Важнейшим условием для успешного возделывания огурцов также является наличие вентиляции, позволяющее устраивать в помещении воздухообмен без сквозняков.

Для каркаса теплицы лучше использовать современный пластик, поскольку он не гниет, как дерево, и не ржавеет, как металл. А накрывать теплицу лучше стеклом, которое обеспечит растениям максимум солнечного света, хотя в качестве допустимых вариантов можно рассматривать более прочный поликарбонат и менее затратную полиэтиленовую пленку.

Příprava skleníku pro okurky začíná na podzim: je nutné vyměnit horní půdní horizont - vrstvu tlustou 4-5 cm, protože by se v ní mohly hromadit patogeny; dřevěné části skleníku jsou ošetřeny 7% roztokem síranu měďnatého a kovové části jsou natřeny. Poté se po povrchu půdy rozptýlí 25 kg čerstvého kravského hnoje (můžete přidat trochu koňského hnoje), 30-40 g potaše a fosforových hnojiv a 200-500 g vápna, poté se půda vykopá do hloubky nejméně 25 cm ...

Když se půda na jaře dostatečně zahřeje, vytvoří se z ní hřebeny vysoké 25-35 cm a široké asi 1 m. Aby byla péče o rostliny pohodlná, mezi záhony zůstanou průchody široké 60-70 cm. Nad záhony ve výšce 2 m se vytáhne vodorovná drátěná mříž, aby které okurky budou svázány provázkem. Pokud máte nevytápěný skleník, musíte půdu bezprostředně před zasetím oplodnit: hnůj a hnojiva jsou rozložena ve vrstvě na lůžku, na ni je nanesena vrstva úrodné půdy s výškou nejméně 25 cm, načež je postel hojně zalita a semena jsou zaseta.

Nákup hnoje k oplodnění půdy se někdy stává problémem a v tomto případě lze „teplou“ postel uspořádat pomocí loňského listí, pilin, hoblin, vrcholů - jakéhokoli organického materiálu, který se může rozložit a vytvářet teplo. Tento kompost se umístí pod vrstvu úrodné půdy, jako je hnůj, a poté začnou setí okurky.

Pěstování okurek ze semen ve skleníku

Výsev semen okurky ve skleníku

Mnoho zahradníků používá bezsemennou metodu pěstování okurek a zasévá semena ve skleníkových záhonech ve dvacátých dubnech a umisťuje 4 rostliny na metr čtvereční - příliš hustá výsadba má špatný vliv na výnos okurek. Pokud si v semeni nejste příliš jistí, vložte do jedné díry dvě semínka a pokud obě klíčí, můžete slabší semenáček později odříznout u kořene. Není nutné, aby kdokoli, kdo na podzim dobře hospodaří s půdou ve skleníku, před setím namočil semena okurek do skleníků.

Do půdy udělejte díru hlubokou 1–1,5 cm, vložte do ní semínka a lehce je posypte směsí sazenic, vermikulitem nebo perlitem a záhony volně přikryjte fólií nebo krycím materiálem - nejlépe je protáhněte přes kovové oblouky. Jako úkryt pro každou rostlinu můžete použít řezané plastové lahve.

Pěstování okurek ve skleníku

Díky přídavnému úkrytu stoupá teplota v hnoji tak, že si můžete popálit ruku, když se dotknete půdy. Proto semena vyklíčí již za 3–5 dní. Jakmile se semenáčky objeví, kryt se během dne krátce sejme, aby se ventiloval. Vysoká teplota půdy v důsledku procesů probíhajících v hnoji nebo kompostu přetrvává asi měsíc a poté se postupně snižuje.

Při pěstování sazenic je důležité brát v úvahu povětrnostní podmínky: pokud je venku velmi teplo nebo jsou slunečné dny, na „teplém“ lůžku mohou sazenice vyhořet, takže je nutné každý den měřit teplotu půdy i vzduchu ve skleníku, abychom věděli, kdy je nutné jej v něm větrat. Optimální teplota pro pěstování okurek je 18-30 ° C.

Výsadba okurek ve skleníku

Kdy pěstovat okurky ve skleníku

Někteří zahradníci dávají přednost nejprve pěstovat sazenice okurky na parapetu a poté je přesadit do skleníku. A někdy jsou sazenice vysazeny ve skleníku kvůli tomu, že půda v zahradě je stále příliš studená a sazenice již dosáhly ukazatelů nezbytných pro výsadbu. Sazenice se pěstují v samostatných nádobách a je lepší, aby byly vyrobeny z rašeliny - v tomto případě nemusí být sazenice během transplantace ani vyjmuty z květináče. Semena se před setím pro sazenice dezinfikují roztokem manganistanu draselného a poté se na několik hodin namočí do vody.

Výsadba okurek ve skleníku na "teplých" postelích se provádí počátkem dubna, kdy sazenice vyvinou 4-5 listů a podstoupí dvoutýdenní kalicí procedury.

Půda pro skleníkové okurky

Pěstovat okurky ve skleníku je možné pouze v úrodné, neutrální půdě s dobrou absorpcí a únosností. Dobrou půdou pro okurky je směs travnaté půdy a čerstvého humusu ve stejných částech, stejně jako směs rašeliny, humusu a polní půdy v poměru 5: 3: 2. Stejné množství jehličnatých pilin lze přidat do hotové půdy jako prášek do pečiva. Týden před výsadbou sazenic připravte půdu výše popsanými způsoby a poté zakryjte lůžka fólií, aby se půda rychleji zahřívala.

Jak zasadit okurky ve skleníku

V den výsadby sejměte kryt a udělejte do půdy díry v šachovnicovém vzoru tak hluboko, že se do nich sazenice vejdou spolu se zemitou hrudou. Vzdálenost mezi otvory by měla být 50-60 cm a na jeden m² postele nelze umístit více než 4 rostliny. Jamky se nejprve rozlijí světle růžovým roztokem manganistanu draselného a poté teplou vodou. Při výsadbě by měla hliněná hrudka sazenice stoupat o 1-2 cm nad úroveň záhonu.

Péče o okurky ve skleníku

Jak pěstovat okurky ve skleníku

Skleníkové okurky vyžadují zalévání, hnojení, kypření půdy, plevel, podvazek a tvorbu keřů. Teplotní extrémy jsou pro rostlinu extrémně nebezpečné. Pokud je denní teplota v normálním rozmezí (18-30 ° C) a noční teplota je 10-12 ° C, lze pozorovat aktivní růst listů na úkor tvorby vaječníků, zatímco při denní teplotě 12-15 ° C kořeny rostlin přestávají absorbovat vlhkost, v okurkách listy ve skleníku zežloutnou, uschnou a zemřou.

Pokud pěstujete hybridy a odrůdy opylované včelami, zajistěte přístup k rostlinám hmyzu. Včely lákají cukrovým sirupem naplněným květy mužské okurky. Mějte však na paměti, že včely mohou poškodit partenokarpické odrůdy, proto z takových okurek odstraňte korunu ženských květů ještě předtím, než zakvitnou - včela nebude sedět na květině bez koruny a absence koruny nebude narušovat vývoj vaječníku okurek ve skleníku.

Ti, kteří pěstují odrůdy a hybridy s částečným parthenocarpem, budou muset ručně opylovat první samičí květiny.

Zalévání okurek ve skleníku

Okurky jsou velmi hygrofilní a náročné na provzdušňování půdy. Pokud kořenům rostlin chybí vzduch, odumírají a půdní vlhkost se musí udržovat na 70–80%. Rostliny se zalévají ráno, za slunečných dní teplou vodou - asi 25 ° C, a voda by se neměla dostat na listy okurek ve skleníku, aby se na nich nezpálila místa. Před kvetením se zalévání provádí jednou za 5-7 dní. Od začátku kvetení je za normálních teplotních podmínek frekvence zavlažování přibližně dvakrát týdně a v horkých dnech by měla být půda navlhčena každý druhý den.

Okurky neházejte hadicí; musíte zvlhčit půdu, ne rostliny.

Horní dresink okurek ve skleníku

Chcete-li zjistit, která hnojiva v půdě jsou dostatečná, která jsou příliš mnoho a která chybí, mohou amatérští zahradníci pouze podle vzhledu rostlin. Například pokud je v půdě přebytek dusíku, okurky aktivně zvýší zelenou hmotu, ale nechtějí vytvářet pupeny, natož aby přinesly ovoce. A nedostatek dusíku vede k tomu, že se rostliny vyvíjejí pomalu, jejich stonky se zmenšují, listy bledě zelené, předčasně zbarvují a odumírají. Příznaky nedostatku dusíku se objevují nejprve na spodních listech.

Kvůli nedostatku fosforu, který je ve skleníku velmi vzácným jevem, se růst rostlin také zpomaluje, listy se zmenšují, jejich zelená barva se stává modravou a sušené listy téměř černé.

Nedostatek draslíku se projevuje ve skutečnosti, že okraje dolních listů zhnědnou, vyschnou a poté samotný list zemře. Tento příznak se nazývá okrajové popálení nebo opál. Plody okurek z nedostatku draslíku se zaháknou, zpomalí se také růst internodií.

Někdy ve skleníku můžete pozorovat hladovění hořčíku, které se projevuje mezaninovou chlorózou - žíly listů zůstávají zelené, zatímco jejich tkáň se rozjasňuje.

Pokud si všimnete některého z uvedených znaků, určete, která látka rostlinám chybí, a použijte ji. Můžete krmit, aniž byste čekali na známky nedostatku prvků nezbytných pro okurky v půdě. Poprvé jsou okurky krmeny na začátku plodení - tři a půl týdne po výsadbě sazenic a poté se každých 10 dní aplikují komplexní hnojiva.

Pamatujte, že draselná sůl a chlorid draselný jsou nežádoucí, protože okurky nemají rády chlor. Z potašových hnojiv jsou okurky dobře absorbovány dusičnan draselný (dusičnan draselný) nebo síran draselný (síran draselný).

Okurky absorbují hnojiva nejlépe v tekuté formě, ale v kbelíku s vodou nelze rozpustit více než 100 g hnojiv, protože rostlina netoleruje příliš vysokou koncentraci hnojiv.

Tváření okurek ve skleníku

Hlavní stonek okurek dosahuje výšky 50 až 300 cm. Z paždí stonku se vytvoří výhonky prvního řádu a v paždích výhonků prvního řádu se vytvoří výhonky druhého řádu atd. Při pěstování okurek se k jejich odnožování používá štípání: hlavní výhon hybridních odrůd se svírá, když dosáhne vodorovné mřížoviny. Štípání se provádí přes třetí listí po poslední zeleni. Chcete-li urychlit plodení okurek ve skleníku, musíte rostliny sevřít na 4-5 listech.

Keře odrůdových okurek se začínají tvořit ve vývojové fázi 8-9 listů: štípají všechny květy vytvořené v prvních třech až čtyřech paždích a všechny výhonky na samém začátku jejich formování - tento proces se nazývá oslepování. A boční výhonky dalších 4-5 uzlů jsou sevřeny na jednom listu a jednom plodu. V důsledku těchto manipulací se vytvořil kompaktní plodící keř s výhonky druhého a třetího řádu. Nad pátým uzlem, k vodorovnému drátu, se výhonky přitisknou na dva nebo tři listy nebo plody.

Podvazkové okurky ve skleníku

Nejdůležitějším okamžikem v péči o okurky je podvazek ke mříži. Jak roste, musíte nechat rostlinu podél svislé mřížky vázané na vodorovně natažený drát.

Jak udělat svislou mříž? Rozřízněte motouz na 2,5metrové kousky, přehoďte jeden konec kousku přes drát a oba konce ho spojte volnou smyčkou pod druhým nebo třetím plátem. Neutahujte motouz kolem rostliny, protože v průběhu času ho kvůli zesílení stonku motouz vymačká a zbaví ho přiměřené výživy. Když hlavní výhon dosáhne vodorovně nataženého drátu, je dvakrát omotán kolem něj, pevně a sevřen a dva horní copánky jsou spuštěny dolů.

Okurky na podzim ve skleníku

Do konce léta otevřené okurky přestanou rodit, takže v budoucnu můžete zeleninu získat pouze pěstováním ve sklenících. Okurky se vysévají ve skleníku v srpnu, na konci měsíce, přímo do půdy, která stále udržuje teplotu nezbytnou pro klíčení semen. V tomto ročním období je lepší pěstovat včely zaprášené odrůdy okurek pro skleník, jako jsou Maisky, Moskevský skleník nebo Surprise 66, které se vysévají na zahradní postel podle schématu 60x40 cm. Pokud se rozhodnete pěstovat partenokarpické odrůdy, pak umístěte otvory do zahrady podle schématu 150x50 cm.

Pro ty, kteří chtějí pěstovat okurky ve skleníku počátkem října, je lepší použít metodu sazenic a zvolit nenáročné hybridy s pozdním zráním, které jsou odolné vůči mnoha chorobám a nepříznivým podmínkám v podobě prudkého poklesu teploty.

Podzimní okurky se tvoří trochu jinak: jakmile se hlavní stonek natáhne až na 50 cm (a parthenokarpické odrůdy do 90 cm), odstraňte z něj všechny vaječníky a výhonky a boční výhonky přitiskněte na jeden list a jedno ovoce. Vysaďte rostlinu z nerozvinutých vaječníků a odumřelých listů.

Pokud jde o zalévání okurek, na podzim je to méně intenzivní kvůli tomu, že teplota vzduchu klesá. Zvlhčování se provádí jako dříve ráno, ale pouze jednou týdně a v listopadu a prosinci stačí zalévat postele dvakrát měsíčně, přičemž na každý m² se spotřebuje 9 litrů vody.

V dočasném filmovém skleníku se může stát problémem studená rosa, která je škodlivá pro mladé rostliny, a také kondenzace, která se hromadí pod filmem a vyvolává vývoj hniloby a padlí. Okurky můžete zachránit před studenou rosou zabalením výhonků a tvorba kondenzace se sníží regulováním zalévání okurek. Aby se ve skleníku nevyvíjely hnilobné procesy, je nutné včas odstranit spadané a odumřelé listy.

Vzhledem k tomu, že teplota půdy na podzim postupně klesá, nedostávají rostliny potřebnou výživu. Situaci lze napravit zavedením ve vodě rozpustných hnojiv pro vnější použití, tj. Okurky přes listy ošetřete roztokem hnojiva připraveným v přísném souladu s pokyny, protože přebytek živin je v tomto případě stejně škodlivý jako jejich nedostatek.

Škůdci okurek ve skleníku a boj proti nim

Hubení škůdců je bohužel nedílnou součástí péče o okurky. Rostliny jsou napadeny škodlivým hmyzem nejen v otevřeném terénu, ale také v chráněných a nejčastěji za těchto podmínek rostliny trpí roztoči, mšicemi a bílými mouchami.

Klíště na okurkách ve skleníku

Spider roztoč na okurkách ve skleníku je nebezpečný škůdce, který se živí buněčnou mízou spodní části okurkových listů. Známky vzhledu klíšťat jsou nejtenčí pavučiny a nejmenší propíchnutí, kvůli kterým listy nejprve zožltnou a poté vyschnou. Tito savci jsou také nebezpeční, protože přenášejí nevyléčitelné virové choroby. Roztoči se na rostlině vyskytují s chronickým nedostatkem vlhkosti v půdě, proto je tak důležité udržovat vodní bilanci díky zemědělské technologii plodiny. Boj proti roztočům na okurkách ve skleníku se provádí následujícími prostředky:

• udržování půdy ve volném a vlhkém stavu;
• čištění skleníku od trosek a zbytků rostlin;
• preventivní spalování sirných briket ve skleníku;
• zpracování okurek s infuzí cibule nebo česnekových slupek (200 g šupin musí trvat na 10 litrech vody);
• včasné odstranění plevele z lůžek.

Whitefly na okurkách ve skleníku

Whitefly - malý motýl s bílými křídly - se také živí mízou spodní strany listů a jeho larvy vylučují lepkavou látku, která je příznivým prostředím pro ukoptěnou houbu, ze které jsou listy okurek pokryty černým povlakem. Sání šťávy z listů okurek, molice utlačuje rostlinu. Nejúčinnějším způsobem, jak se zbavit škůdce, je postříkat spodní stranu listů čistou vodou. Chcete-li odvrátit motýl od okurek, můžete v koutcích zahrady zasadit tabák, jehož vůně tyto škůdce velmi přitahuje, a jakmile se na tabáku shromáždí hejno bílých mušek, ošetřete ho přípravkem Inta-Vir.

Mšice na okurkách ve skleníku

Ze všech druhů mšic okurky nejčastěji přitahují melouny, kterým se jinak říká černá. Stejně jako mouchy a roztoči se kolonie mšic nacházejí na spodní straně listů, krmí se jejich buněčnou šťávou a uvolňují medovice - sladkou látku, na které se rychle objeví ukoptěná houba. Způsoby boje proti mšicím jsou:

• dezinfekce skleníku a půdy před zasetím okurek;
• poprášení listů okurek popelem;
• postřik rostlin večer roztokem 200 g dřevěného popela v 10 litrech vody: prosatý popel trvá jeden den, smíchá se s 50 g tekutého mýdla a zředí se v kbelíku s vodou.

Nemoci okurek ve skleníku a jejich léčba

Proč okurky ve skleníku žloutnou

Na tuto otázku se naši čtenáři často ptají. Okurky ve skleníku zežloutnou z několika důvodů:

• v důsledku příliš mnoha vaječníků na křoví;
• v důsledku poškození rostlin houbami nebo škůdci;
• при слишком низкой температуре воздуха;
• из-за нехватки минеральных элементов;
• от недостатка влаги на фоне высокой температуры воздуха.

Сохнут огурцы в теплице

И сохнут огурцы в теплице по тем же причинам, по которым желтеют, поскольку засыхание плодов, листьев и завязей - следующая стадия развития проблемы, вызывающей их пожелтение.

Вянут огурцы в теплице

Если ваши огурцы стали вянуть, а на их листьях и стеблях появился хлопьевидный белый налет с черными точками, это признаки заболевания белой гнилью. Если нижняя часть растения покрывается пятнами бурого цвета, это симптомы корневой или прикорневой гнили, которая впоследствии приведет к увяданию огурцов. Вянут растения и при поражении фузариозом. Ну и, конечно, наиболее вероятная причина вялости наземной части огурцов - недостаток влаги.

Kořen a hniloba kořenů na okurkách ve skleníku

Tyto houbové infekce postihují nejen dospělé okurky, ale také sazenice. Nejprve se na rostlinách objevují malé skvrny nebo tahy, které rostou s vývojem nemoci a navzájem se slučují, a výsledkem je, že sazenice lóže a listy a stonky dospělé rostliny zhnědnou. Problém nastává v důsledku setí okurek ve studené půdě, zalévání studenou vodou, náhlých změn teploty nebo přebytku dusíku v půdě. Silně zasažené rostliny by měly být okamžitě odstraněny. Kořen a hnilobu kořenů nelze vyléčit, proto se snažte zabránit jejich výskytu.

Šedá a bílá hniloba na okurkách ve skleníku

Tato houbová onemocnění mohou ovlivnit okurky, pokud:

• přebytečná vlhkost ve vzduchu ve skleníku;
• zasadili jste okurky příliš blízko;
• nemohli byste chránit okurky před náhlými změnami teploty;
• ve skleníku jsou problémy s větráním.

Šedá i bílá hniloba ovlivňují všechny mleté ​​části okurek. Šedou hnilobu poznáte podle měkkých, vodnatých skvrn se šedým povlakem a černými tečkami sklerócií a bílá hniloba pokrývá rostliny květem podobným myceliu. Pokud je léze místní povahy, odstraňte poškozenou část rostliny nebo posypte oblasti zasažené bílou hnilobou chmýřovým vápnem a oblasti zasažené šedou hnilobou popelem z dřeva.

Je však snazší zabránit vzniku těchto chorob, než z nich okurky vyléčit, proto buďte opatrní a postupujte při prvních známkách hniloby a mimo sezónu důkladně vydezinfikujte skleník a půdu.

Padlí na okurkách ve skleníku

Toto onemocnění se může projevit na okurkách jak ve skleníku, tak na otevřeném poli. Je to snadno rozpoznatelné: na listech rostlin se vytvoří bělavý práškový povlak, ze kterého listy časem vyschnou a okurky nepřinášejí ovoce a ty plody, které se již vytvořily, se stávají ošklivými. Onemocnění postupuje prudkým poklesem teploty, průvanem a nedostatečným osvětlením.

Po zjištění příznaků onemocnění postříkejte okurky infuzí divizny: smíchejte lžíci močoviny s litrem kašovité diviny, zřeďte 10 litry teplé (25 ° C) vody, okurky dobře promíchejte, přeceďte a zpracujte. Je možné, že se postřik po chvíli bude muset opakovat. Z chemických látek se nejlépe fungicidy Quadris, Tiovit Jet a Topaz vyrovnávají s padlí.

Peronosporóza nebo plíseň na okurkách ve skleníku

Peronosporóza je nebezpečné onemocnění, které může velmi rychle zničit dospělou rostlinu. Plíseň se projevuje tvorbou mnoha mastných skvrn na listech a stoncích, které rostou a mění se na hnědé skvrny, jako by byly po spálení. Za dva týdny listy na rostlině vyschnou. Vyvíjí se plísňová infekce způsobující peronosporózu, vysokou vlhkost, hojnou kondenzaci nebo zalévání rostlin studenou vodou.

Jakmile zaznamenáte příznaky nemoci, přestaňte rostliny zalévat, týden nekrmte okurky a ošetřete je 1% roztokem oxychloridu měďnatého, Ordanu, Previkur Energy nebo Quadris, pak skleník vyvětrejte. Týden po ošetření udržujte denní teploty na 20–25 ° C a noční teploty na 18–22 ° C.

Olivová skvrna na skleníkových okurkách

Toto onemocnění postupuje průvanem, stejně jako při zalévání okurek studenou vodou, například při kropení. Symptomem onemocnění jsou olivově zbarvené skvrny, které se objevují na rostlině a mění se na hnědé boláky, ze kterých se uvolňuje tekutina. Ovoce zasažené olivovou skvrnou se stává nevhodným pro jídlo a celá plodina může za týden zemřít. Jakmile diagnostikujete onemocnění, přestaňte zalévat okurky, důkladně větrejte skleník a ošetřujte rostliny 1% roztokem Fundazolu dvakrát v intervalech týdne.

Po zpracování nezapomeňte rostliny vysušit.

Fusarium na okurkách ve skleníku

Vadnutí fusaria je běžnou chorobou okurek ve skleníku. Aby nedošlo k poškození rostlin fusariem, je nutné vydezinfikovat skleníkovou půdu, osivo ošetřit Trichoderminem v množství 4 g léčiva na 1 kg semen a přidat Trichodermin také při výsadbě do děr nebo při výsevu do substrátu v množství stanoveném výrobcem.

Ascochitis na okurkách ve skleníku

Známkou porážky okurek askochitózou je vodnatá skvrna s černými tečkami na kořenové části hlavního stonku. Nemoc pokrývá větve, řapíky, listy a plody a vede k vysychání nemocných oblastí: stonky praskají a rozpadají se, listy získávají žlutohnědý odstín a suché, počínaje od spodních, na stoncích zelených se tvoří černé pycnidie a samotné plody se vaří a suší. Zničí infekci ošetřením rostlin jedním procentem kapaliny Bordeaux, oxychloridem měďnatým nebo léky podobného účinku.

Anthracnose na okurkách ve skleníku

Když se na listech okurek objeví světle hnědé skvrny a na plodech se vytvoří hluboké vředy s narůžovělým hlenem, můžete si být jisti, že jsou okurky nemocné antraknózou. Metody řešení jsou stejné jako u askochitidy, ale pokuste se zahájit léčbu v rané fázi onemocnění a aby vám to neuniklo, denně kontrolujte okurky ve skleníku.

Bakterióza na okurkách ve skleníku

Bakterióza je poměrně časté onemocnění skleníkových okurek způsobené virem a postihuje především děložní lístky a vytváří na nich malé vředy. Na listech se objevují hranaté hnědé skvrny, kvůli kterým se bakterióza nazývá úhlové špinění. Listy se známkami choroby musí být odstraněny a zničeny a rostliny musí být ošetřeny jedním procentem kapaliny Bordeaux.

Okurková mozaika ve skleníku

Nebezpečnými virovými chorobami okurek jsou bílé a zelené mozaiky pokrývající jejich listy pestrými skvrnami. Nebezpečí spočívá v jejich nevyléčitelnosti a jediným způsobem, jak zachránit okurky, je přesunout mladé a zdravé vzorky do jiné postele.

Sběr a skladování okurek

Okurky se pravidelně sklízejí na chráněné půdě, jak se blíží jejich spotřebitelská zralost. Se sklizní nepřijděte pozdě, protože přerostlé okurky jsou nepoživatelné a kromě toho pravidelné odstraňování ovoce stimuluje tvorbu nových zelených. Sběr se provádí brzy ráno nebo večer každé dva dny a hromadně - každý den nebo každý druhý den. Pro moření se zelené odstraní o délce 8-10 cm, pro moření - 8-18 cm.Při oddělování ovoce se snažte nechat stopku na bič, a k tomu je nejlepší použít nůž. Netahejte, netahejte ani nekruťte zelení - to oslabuje rostlinu a může poškodit biče.

Čerstvé okurky se bohužel dlouho neuchovávají, takže jsou nakládané a solené. Ale mohou ležet několik dní.

Jak správně ukládat okurky? Můžete je zabalit do plastu a dát do chladničky - to jim udrží čerstvé po dobu pěti dnů. Pokud zeleninu opatrně nakrájíte stopkami a vložíte do hrnce nebo do misky s vodou, jako jsou květiny, stopky dolů, aby spodní třetina okurek stála ve vodě, prodlouží se tím jejich trvanlivost o týden. Voda v pánvi by se však měla měnit každé 2 až 3 dny. Nebo můžete umyté a sušené okurky namazat vaječným bílou a nechat ji uschnout - po takovém zpracování je nemusíte ani dávat do chladničky.

Druhy a odrůdy okurek pro skleník

Existuje několik desítek odrůd okurek pro vnitřní pěstování a přibližně stejný počet hybridů. Mezi nimi jsou odrůdy salátů, jejichž zelenina se konzumuje pouze čerstvá, existují konzervované odrůdy používané k moření a moření a existují univerzální odrůdy používané jak čerstvé, tak pro moření nebo moření.

U odrůd salátů je pokožka silná, špatně propustná pro marinádu a slanou vodu, takže se nepoužívají k domácím přípravám na zimu. U konzervovaných zelených je obsah cukru vyšší než u salátových zelených a jejich kůže je mnohem tenčí, což je při solení nebo konzervování velmi důležité. Největší poptávka je ale po víceúčelových odrůdách okurek.

K nejlepším salátovým odrůdám okurek patří Phoenix, Synthesis, Altai early, Ducky, Epilogue, Squadron, Graceful, Unity, Saltan, Vladivostok 155, Sagittarius, Parade, Rzhavsky local, Khabar, Ussuriysky 3, Cruise, Stork, Photon, Serpentine, Dachny , Coastal, Kit, Duet, Farmer, Northern, Nightingale, Zhuravlenok a další.

Z konzervovaných a univerzálních odrůd ve sklenících se pěstují Magnificent, Business, Aquarius, Adam, Blagodatny, Legend, moskevský vole, Hector, Buran, Annushka, Baloven, Voskhod, desátník, Kozyrnaya Karta, Boy-with-finger, Three tankers, moravský okurek , Severyanin, Urozhainy 86, Vzglyad, Instant, True Friends, Kharkovsky, Altaj, Connie, Favorite a další.

Načasování zrání ovoce má velký význam. Podle této vlastnosti lze okurkové odrůdy rozdělit na časné zrání (doba zrání 39-42 dní), časné zrání (43-45 dní), střední zrání (45-50 dní) a pozdní (zrání více než 50 dnů). Nejranější sklizeň mohou poskytnout takové odrůdy jako Emelya, Anyuta, Mazai, Leandro, Courage, Evita a Masha. Po nich dozrávají Balagan, Marinda, Matilda, Zozulya, Connie, Claudia a Regia. Mezi pozdně zralé odrůdy patří Nezhinsky, Santana, Kapelka a Brownie.

Podle délky zelení jsou odrůdy okurek rozděleny na krátkoplodé, které zahrnují okurky o délce 3 až 5 cm a okurky o délce 4 až 9 cm, středně ovocné, jejichž zelení roste ve velikosti od 10 do 15 cm, a dlouhoplodé odrůdy, jejichž plody jsou delší než 15 cm. Odrůdy a hybridy Angel, Bobrik, Madame, Borovichok, Mademoiselle, Quadrille, Filippok, Syn pluku, Twixi, Madam, Moth jsou považovány za krátkoplodé. Většina odrůd a hybridů je středně plodná a odrůdy s dlouhými plody jsou achát, pravý muž, čínský farmář, krokodýlí gena, Mustafa, nevěsta, smaragdový proud, Stella, Severyanin, Topaz, Crunchy Alligator, čínská odolnost proti bolesti a další.

Při výběru odrůdy se berou v úvahu také vlastnosti, jako je velikost a tvar zelentů, jakož i jejich píchání a dospívání. Pubescence může být hustá nebo může zcela chybět. Pokud jde o trny, mohou být malé, velké, bílé, hnědé a černé. Odrůdy salátů mají obvykle bílé trny, zatímco konzervované okurky nebo univerzální skleníkové okurky mají hnědé nebo černé trny.

Vzhledem k tomu, že skleníky neobsahují včely, mouchy ani jiné okřídlené opylovače, je nejlepší pěstovat odrůdy okurek, které jsou samoopylovací a partenokarpické nebo samoplodné. Parthenokarpické nebo samoplodné okurky nepotřebují opylování, ale proto v nich nejsou žádná semena a samoopylené okurky mají v květině jak pestík, tak tyčinky, proto jsou v plodech semena. Samoopylené rostliny se doporučuje čas od času protřepat.

Nejlepší okurky pro skleník

Nejoblíbenější odrůdy skleníkových okurek jsou:

• Solnechny je vysoce produktivní střednědobá středně velká vysoce rozvětvená konzervárenská odrůda smíšeného kvetení, která se pěstuje v chráněném i otevřeném terénu. Zelené plody této odrůdy se světlejšími podélnými pruhy mají válcovitý tvar, bílou pubertu a vynikající chuť. Jejich hmotnost je 90–140 g a jejich délka je 10–12 cm;
• Goosebump je vysoce výnosný, středně velký a samoplodný (nebo partenokarpický, nevyžadující opylení) hybrid hromadného květu s omezeným růstem výhonků, velkoplodé zelené dlouhé 8 až 12 cm s malými černými trny, odolné vůči padlí a peronosporóze. Chuťové vlastnosti zelentu jsou vynikající, není v nich hořkost, jsou dobré jak k jídlu, tak k solení;
• Annushka je včelou opylovaný plodný hybrid odolný vůči chorobám a odolný vůči chorobám s převážně ženským typem kvetení. Žebrovaná a hrudkovitá zelenina o hmotnosti 95–110 g dosahuje délky 10–12 cm;
• Hercules je pozdně zralý hybrid opylovaný včelami smíšeného typu kvetení a spousty vaječníků. Fusiform greeny o hmotnosti 150 až 170 g dozrávají za 60-65 dní;
• Pinocchio je časně zralý vysoce výnosný hybrid odolný vůči mnoha chorobám. Zelentsa této odrůdy, dlouhá asi 8 cm, má vynikající chuť, neobsahuje hořkost a je vhodná jak na saláty, tak na moření;
• Courage je vysoce výnosná, odolná vůči chorobám, časně zralá a energická odrůda, jejíž stonek dosahuje délky tři a půl metru. Zelentsy Courage jsou tmavě zelené, válcovité, hrudkovité a bíle ostnaté. Délka ovoce 12-15 cm, vynikající chuť, univerzální účel;
• Santana je plodný, dlouhodobě plodný hybrid nizozemského výběru odolný vůči chorobám s válcovými zeleními o hmotnosti od 50 do 90 g, ve kterých není geneticky hořkost. Okurky, zelené s podélnými pruhy, se používají jak k jídlu, tak ke konzervování a moření;
• Dynamite je všestranná, produktivní samonosná hybridní odrůda s válcovými zeleními o hmotnosti 100–120 ga délce 12–14 cm.

Vynikající odrůdy pro pěstování ve skleníku jsou také považovány za Crystal, Relay, Domashny, moskevskou skleník, Zarya, Willow, Russian, Regatta, Pallasova kočka, Marfinsky, Surprise 66, Rykovsky, Granátové jablko, hybridy Marta, Sportovec, Anyuta, Pyzhik, Vincent,

Samoopylené okurky pro skleníky

Pro rané výsadby jsou vhodné výhradně hybridní odrůdy s vysokou tolerancí odstínů a všechny jsou zpravidla partenokarpické nebo samoplodné, s kyticím (hromadným) typem kvetení nebo samy opylovány. Nejlepší samoopylené odrůdy okurky jsou:

• Emelya je časně zralá samoplodná a vysoce výnosná hybridní odrůda, s převážně ženským typem kvetení a spoustou vaječníků. Zelení této odrůdy dozrávají, které jsou dobré jak čerstvé, tak konzervované, za 40-45 dní, hmotnost okurek je 120-150 g, délka je 13-15 cm;
• Němec je časně zralý vysoce výnosný holandský hybrid odolný vůči chorobám univerzálního účelu se zelenými rostlinami o hmotnosti 70–90 g a délce 10–11 cm;
• Zyatek je plodný časně zralý hybrid okurky s malými (10–12 cm) hlíznatými a bílo-trnitými zelení s křupavou a šťavnatou dužinou;
• Claudia je časně zralý chorobně odolný a plodný popínavý hybrid převážně ženského kvetení. Zelené s podšívkou dlouhé 10–12 cm a vážící od 65 do 90 g nemají hořkost;
• Thumb Boy je časně zralá odrůda odolná vůči chorobám se samičím kvetením. Zelens této odrůdy s hmotností 50-65 g dosahuje délky ne více než 11 cm, proto je Boy-with-finger velmi populární jako surovina pro konzervaci a solení;
• Marinda je středně časný hybrid rezistentní k okurce typu okurky, ideální pro začínajícího zahradníka. Jeho malé, husté a všestranné ovoce chutná skvěle;
• Tři tankery - časně zralý vysoce produktivní hybrid odolný vůči chorobám s dlouhou plodností. Hmotnost zelentů je 90-110 g, délka je 10-12 cm.

Mezi samoopylitelné odrůdy a hybridy patří také Fruity, Khrustikoff, Market King, Crispina, Little Raccoon, Courage, Masha, Merenga, Ant, Pasalimo, Mother-in-law, Goosebump, April, Artist, White Angel, Vesna, Buyan, Chipmunk, Gerda, Zozulya, Connie, Přátelská rodina a další.

Parthenokarpické odrůdy okurky

Nejlepší partenokarpické odrůdy okurky, které nevyžadují opylování, zahrnují:

• Gepard je plodný hybrid odolný proti chorobám se zelení vynikající chuti a krásného tvaru, dlouhý 11-13 cm a vážící 80-100 g;
• Cupid je univerzální hybrid s ženským typem kvetení a krásně tvarovanou zelení dlouhou až 15 cm a vážící 90–120 g;
• Glafira je odstín-tolerantní, produktivní a odolný vůči virovému mozaikovému hybridu s fusiformními plody dlouhými 18-20 cm a vážícími až 160 g;
• Emerald je vysoce produktivní hybrid univerzálního účelu s ženským typem kvetení a vynikající chutí plodů, které dosahují délky 13-16 cm;
• Anyuta je časně zralý a chorobu odolný hybrid ženského kvetoucího typu s bíle trnitými, hlízovitými, hustě pubertálními okurkami jasně zelené barvy o délce 9-12 cm.

Kromě popsaných se osvědčily takové parthenokarpické hybridy jako Bogatyrskaya síla, Petrel, Be healthy, Emerald City, Green Wave, Buyan, Karapuz, Matryoshka, Dragonfly, Maryina Roshcha, Junior Lieutenant, Focus, Chistye Prudy, Grasshopper, Okhotny Ryad a mnozí ostatní.